Статья по теме
Искусство древней "чуди" в современной Перми
Жемчужина в ожерелье Малайского архипелага
В любом случае, отдых на Бали - это нечто. Бали – это исключительность. Это жемчужина в ожерелье Малайского архипелага. Жемчужина, сохранившая природную традиционную самобытность, и в то же время приобретшая особый блеск от шлифовки цивилизацией. Зенитное солнце и воды Индийского океана создают поистине тепличные условия для этого кусочка земли.
Здесь любой чувствует себя в своей тарелке: и европейские министры, и звезды Голливуда, и наш брат – российский турист. Я уже не говорю о китайцах, корейцах, австралийцах и, само собой, индонезийцах с других островов. Они здесь тусуются круглый год. Любят остров и хиппи. Они, собственно, и были первооткрывателями туризма на Бали. Вон противник цивилизации, длинноволосый худой бразилец, сидит на песке и наигрывает монотонную мелодию на металлической тарелке. Вошёл в транс - попал в рай.
…Хотя жемчуг бывает не только белый, но и черный. Как черны на острове вулканический песок и камни. Вулканы вводят балийцев в священный трепет. Здесь обитаю духи, которых не надо гневить. Миф не далек от реальности. Два крупнейших вулкана, Гунунг-Батура и Гунунг-Агунга, в 1963 дали всерьез прикурить местным жителям, их извержения привели к жертвам и опустошили восточные районы страны. Все в прошлом? Как знать. Еще одна напасть – это террористические акты 2002 и 2005 годов. Исламские фанатики заложили бомбы в отелях, погибли сотни туристов.
Но, как говорится, волков бояться – в лес не ходить. Вон в Египте и акулы, и революция, а российские туристы, как только разрешили перелеты, валом повалили на берег Красного моря. Сегодня на планете везде, в принципе, небезопасно. Но отдых-то никто не отменял.
Обед у подножия вулкана
Будучи в полной психологической зависимости от причуд природы, балийцы, тем не менее, активно развивают территорию. У подножия дымящегося вулкана они рискнули построить ресторан. И теперь каждый уважающий себя турист просто обязан здесь отобедать. Мы себя тоже уважаем, едем в экзотическое место на частном микроавтобусе, скооперировавшись с молодой парой из Челябинска.
Не жалеем, что заказали автомобиль у балийцев, проигнорировав услуги отельного гида. Местные жители предлагают авто с кондиционером за 40 долларов, в то время как российские турфирмы берут за аналогичный маршрут 95 долларов с человека. Само собой, мы осознаем, что всей полноты информации о достопримечательностях не получим. Самоиспеченный экскурсовод по имени Где (Что и Когда, видимо, его родные братья) по-русски знает пять слов. Не может выговорить правильно даже долгую «эс» в слове Россия. И все-таки мы не прогадали. По пути на вулкан осмотрели рисовые плантации, усыпальницу королей, деревню мастеров, сад орхидей и лес обезьян. Фотосъемка получилась, как на открытках и даже лучше. А дополнительную информацию можно найти в Интернете. Без проблем.
Не устаю поражаться предприимчивости местных жителей. Они в прямом смысле слова достают деньги из песка. Казалось бы, что хорошего в отливе? Для туристов – мертвое время. А для местных жителей – время страды. Океан выносит на берег зеленые водоросли. Балийцы собирают их в мешки, потом высушивают их под открытым небом и отправляют на китайскую косметическую фабрику. Жемчуг, ракушки – еще один вид промысла. Обвешенные ожерельями, торговцы, располагаются под сенью тропических деревьев. Продают сувенирку и украшения, по нашим меркам, весьма недорого . Мне удалось купить бусы и браслет всего за 9 долларов.
И все-таки с балийцами надо держать ухо востро. Они себе на уме. Зазывают, например, в Джимбаран. Место модное, раскрученное. Кто, мол, не увидит здешний закат, сидя за ресторанным столиком, считай, не побывал на Бали. Теперь я знаю, что такое эффект обманутого ожидания. Закат в тот день, когда мы клюнули на рекламную удочку, выдался - так себе, да и рыба оказалась не настолько вкусна, чтобы отдать за нее 35 долларов.
Лучше бы вообще в этот день никуда не ездить, а преспокойно наблюдать полнолуние на своем родном пляже. Вот это действительно, зрелище. Приливы и отливы. Закаты и рассветы. Нарисовать что ли все это? Пастель я с собой взяла, бумагу тоже. Правда, мелки отсырели, но попробую… Смотри-ка, получается. Вот – пальмы, вот красные черепичные крыши, а вот и океан… Местный художник, предлагающий декоративные холсты, увидев мои наброски, одобрительно кивает головой.
Шутки шутками, а ведь волей-неволей погружаешься в тягучий образ жизни. Еще вчера я ходила в шортах, сегодня уже в национальном сарафане. Еще недавно соусы, которыми приправляют рис, обжигали губы, а теперь уже не можешь без остренького. Темный океанический загар постепенно вписывает мою физиономию в местную толпу. Еще бы научиться их плавной походке. Тело-то уже не каменное, а мягкое, расслабленное. Потому что в него каждый день втирают кокосовое масло четыре руки. Балийский массаж под открытым небом под вздохи океана – непередаваемые ощущения. Кстати, цена массажа смешная - три доллара за час.
С богами на «ты»
Но не в деньгах даже дело. Кажется, что вместе с кокосовым маслом, вместе с соленой океанической водой, вместе с их рисовой пищей я вбираю в себя нечто большее. Это уже граничит с религией. Очень далекой от европейской. Здесь нет границы между мирами. Здесь люди, духи и боги живут общинно. Индуизм цветет на острове пышным цветом, не позволяя подавить себя ни буддизму, ни исламу, который является официальной религией Индонезии, в состав которой Бали входит как провинция. Причем балийский индуизм - это нечто оригинальное, это сплав туземных верований и учения, пришедшего из Индии.
Перед каждым входом стоят тарелочки из пальмовых листьев с дарами: цветами, фруктами, сладостями. Смотри внимательно под ноги, чтобы, не дай бог, не наступить на угощения для местных барабашек. Любой интранс и энтер для балийцев ритуален. Войти и выйти – значит, переместиться из одного мира в другой. Потому и расставлены священные ворота на каждом перекрестке. Поэтому и храмы, большие и маленькие ( всего их 20 000 ), кажется, неотделимы от самой природы. Причудливость рукотворных архитектурных форм повторяет рисунок грозовых облаков. Воистину: то, что вверху, подобно тому, что внизу. Это надо понять и принять.
Признаться, далеко не всем русским это удается. Я имеют в виду тех двоих, которые за 12 часов перелета так и не просохли. Их пляжные лежаки - рядом. Вот в полдень заиграла музыка. В храме, расположенном прямо на берегу океана, проходит древний обряд, посвященный богу Вишну. Девяностолетний брахман облачается в священные одежды, молится. Ему прислуживают мужчины. Оркестр, состоящий опять же из представителей сильного пола, расположенный в отдалении, усиливает молитвы священника ударами в барабаны. Женщины сидят поодаль. Кульминация ритуала – общая мантра и шествие с дарами вдоль моря. И вот представьте себе: на фоне этой торжественной процессии фотографируются двое наших знакомых. Без штанов, в одних плавках. Руссо туристо - не облико морале. Удивляешься терпению балийцев, спокойно шествующих мимо русских дикарей. Хотя, что тут удивительного, если ритуалы местные жители устраивают на каждом шагу. Идешь по улице, а перед тобой на коврике сидит священник, бормочет мантру. Можно фото? Пожалуйста. Растянет улыбку до ушей. И спокойно продолжает действо.
На Бали арестовали 28 жиголо по подозрению в проституции 
Сундук богатства. Павел Ширинкин об упрямстве земляков и символе рубля